「烏金」來了！雲林晒烏魚子產地黃澄澄海味濃 | 台灣彩券分店資訊

2020年12月15日—而1978至1980是台灣烏魚漁獲量顛峰期，年平均量達200萬尾。近年天然烏魚年平均捕獲量僅約50萬尾上下，而烏魚子需求量增長，養殖烏魚因而 ...

曾經旅居北京八年，我知道冬至當地人吃餃子，而我們吃湯圓。湯圓及餃子都是約定俗成，這個北風吹起的季節，最讓我想念的卻是熱呼呼的烏魚砂鍋。

每年冬至前後寒流來襲，烏魚便隨著降低的水溫南下，準備在台灣海峽產卵，烏魚因此也被稱作「信魚」。我怕魚腥，但卻期待寒流帶來的烏魚。

小時候烏魚季節一到，爸爸肯定會買烏魚，並且親自下廚料理。煎得酥黃的烏魚，加上豆腐、大白菜，一鍋上桌，立即被五個小孩搶食到鍋底朝天。記得父母看著我們大快朵頤的開心，卻不記得他們是否下箸。

年長離家又遠渡重洋後，幾乎忘了砂鍋烏魚的滋味。日前在超市看到賣烏魚，突然喚起舊時記憶；只是爸媽先後辭世，家裡溫暖的烏魚砂鍋已成絕響。

從來沒有想到買烏魚子[1] 。即使父母雙薪，小學教師待遇畢竟微薄，每月五號發薪，到月底已捉襟見肘；所幸父母任職台糖代用國小，我們還可以拿本子到福利社賒帳渡過難關。因此，烏魚子在我印象中一直是奢侈品。

今年看到烏魚，憶起烏魚砂鍋，也想2017年在高鐵雜誌上看到的晒烏魚子的圖片。翻出檔案，瞭解圖片出自雲林縣口湖鄉，卻沒有固定地址，唯一的線索是蚵寮村崇文路。

12月初一艷陽天，我獨自驅車前往口湖蚵寮村。沿路看到一些晒烏魚子的空架子，零星也見路邊正在晒的烏魚子。沿路遊蕩，看到宅院就探頭探腦，終於讓我找到雜誌裡呈現的場景。

不像晒柿餅有觀光農場，晒烏魚子基本不讓參觀；老闆看我一人又來自外地，並不攔阻。於是，我一一見識從去血筋並洗淨魚子，到洗去醃漬的鹽，然後用豬腸補破，人工捻捏及壓板塑形，最後推架到陽光下曝晒的過程，也聽見烏魚子翻面晒太陽的拍板聲音。